Во-первых. Здание временное, через некоторый срок эксплуатации оно должно быть разобрано. Поэтому оно должно быть модульным и впоследствии все элементы должны быть использованы по максимуму. Срок службы – 7 лет, я думаю это максимум. Посмотрим, получится это или нет...
Многие мыслят категориями кирпичных стен, я никого переубеждать не буду, только потому что пока я буду доказывать свою точку зрения, будет слышно как уходит моё время. Каркас из металлических труб воспринимает всю нагрузку, утеплитель сохраняет тепло. Кто не согласен – просчитайте стержень сечением 100х100х3 мм на устойчивость, а потом для тренировки пересчитайте сварной столб из двух труб 60х60х2 и 40х40х2 мм методом конечных элементов. А чтобы совсем скучно не было, сделайте расчёт на логарифмической линейке. Короче говоря, я подсмотрел как делали павильоны на строительном рынке и знаю, что запас по прочности у меня выше. Да и по утеплению моё помещение будет лучше. Могут возразить по поводу паропроницаемости, но я ниже по тексту дам объяснение, когда буду описывать систему вентиляции.
Во-вторых. Выкладываю все фотографии без обсуждения с кратким описанием. Нефиг флудить и советовать, как именно надо было строить. У меня было такое видение, я хотел именно таким образом. Если у кого-то возникает желание строить других размеров или из других материалов – флаг вам в булки. Я уже наслушался от разных полудурков, что и пенопласта не хватит и каркас не тот. Когда я задавал правильные вопросы и просил обосновать почему их точка зрения должна быть выслушана и сделано как они рекомендуют – кроме срача кирпичами ничего не было. каждый разбирается во всех вопросах и может давать разные советы.
В-третьих. Утепление будет из пенопласта. В рот чих-пых того, кто скажет или подумает, что мыши очень любят грызть пенопласт. Какими зубами должна обладать мышь, чтобы прогрысть лист профнастила или бетона? А трубу со стенкой 2 мм???? А если она проберётся через утрамбованную подушку щебня – отдайте её в Пентагон, пусть они сделают из неё боевую мышь-диверсанта.
На выровненную и утрамбованную площадку земли размером 7,2х6 м засыпан щебень средней фракции. Это позволяет сделать дреннаж и подушку не будет пучить при колебаниях температуры и влажности. Сначала я хотел залить не большую плиту, но потом поразмыслив, как её разбивать и утилизировать, пришёл одной мысли — сделать небольшую ленту и поставить каркас на неё, а внутри утеплить пол, изнутри ленты также проложить утеплителем, чтобы через ленту тепло не уходило. На утеплитель насыпать песок, утрамбовать его и выложить плиткой или сделать асфальтовую крошку.
Каркас воспринимает всю нагрузку от снега и держит на себе всю массу стен и крыши. Толщина труб каркаса зависит от толщины утеплителя, поэтому максимальная толщина трубы 100х100 мм. Мой расчёт такой, толщина пенопласта между труб 100 мм, снаружи я сделаю ещё один слой 200 мм, так чтобы он закрывал трубы полностью. Воздух, который находится внутри труб также является утеплителем. Все трубы не должны иметь замкнутого объёма, обязательно надо сделать отверстия для того, чтобы воздух не застаивался – иначе трубы сильнее ржавеют изнутри. По краям будут столбы из трубы 100х100, а по центру – наборные трубы 60х60 и 40х40. Ступенька поможет стыковать пенопласт в нахлёст.
Пенопласт. Используется обычный пенопласт ПСБ-С25. 10 см пенопласта равна примерно 90 см кирпичной кладки по теплопроводности (хотя на самом деле всё зависит от того, с каким кирпичём сравнивать). Постоянно отапливая помещение, само здание должно представлять из себя капсулу, удерживающую тепло. Чтобы помещение проветривалось, необходимо продумать вентиляцию с подмесом свежего воздуха снаружи, так как придётся работать с пылью от болгарки, сварочными газами и если не обеспечить грамотную вентиляцию, будешь работать как ёжик в тумане. Поэтому вентиляция будет работать одновременно с системой отопления – чтобы холодный воздух не сильно вымораживал помещение. Чтобы грибки и плесень не развивались – помещение должны быть постоянно сухим. Все щели по воротам будут заделаны. Изначально планировалось взять пожарный шланг, вложить в него поролоновый валик и заделать щели у ворот.
Теплопроводность пенопласта ПСБ-С25 при 25±5°C 0,039 Вт/(м*К). Теплопроводность кирпича обычного красного, щелевого - 0,5-0,6 Вт/(м*К). Толщине пенопласта 120 мм эквивалентна толщина кирпича 1538 мм (без учёта раствора – так как он обладает большей теплопроводностью, то толщина стены должна быть больше). Только кирпич надо прогреть, тогда он будет держать тепло. В моём же варианте надо прогреть только лист металла. Пенопласт будет препятствовать выходу тепла их помещения.
Использовать минераловатные утеплители я не буду только по нескольким причинам - во-первых, он имеет обыкновение сваливаться под собственной массой. Во-вторых - воду сосёт он отлично и со временем, года через три-четыре он начинает промерзать.
Профнастил должен обеспечить вентиляцию пенопласта. Поэтому лишняя влага будет выветриваться. Ну не сразу, но будет. Главное – изолировать нижний слой пенопласта на некоторую высоту, чтобы весной влага не попадала в пенопласт. Или использовать экструдированный пенополистирол, что существенно удорожает стоимость стен. Также профнастил обладает несравненным потреблядским свойством – он закрывает сразу большой участок стены. Снаружи это оцинковка для уменьшения общей стоимости. Изнутри это белый цвет для улучшения освещения и экономии электроэнергии. Она у меня по 4.20, поэтому по-максимуму топить жидким или твёрдым топливом и по кругу энергосберегающие лампочки. Лист С-8 стоит относительные копейки, по сравнению с другими типами профнастила. Оцинковка стоит меньших денег, по сравнению с окрашеными порошком.